April: Iowa, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia
Mai:
North Carolina, Tennessee, Ontario, Quebec, Maine, New Brunswick,
Nova Scotia
Juni: Nova
Scotia, Neufundland, Labrador
Juli: Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British
Columbia, Yukon Territory, Alaska
August: British Columbia,
Yukon Territory, Northwest Territories, Alaska
September: British
Columbia, Alberta, Montana, Wyoming, Idaho, Utah, Nevada, California
Oktober: Neuseeland;
Northland, Marlborough
November: Marlborough
(NZ); Australien: Victoria
Dezember: Victoria, New South Wales
Januar: Queensland
Februar: Thailand
März: Deutschland
zerklüftete
Küste am Cape Chignecto,
Nova Scotia
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Cape Chignecto
Trail,
Nova Scotia
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Torsten
am 08.06.2001 in Bras d'Or/Nova Scotia (Canada):
Wo
soll ich loslegen? Jeder Tag ist wie ein Roman, kleine Geschichten,
Anekdoten, immer wieder bemerkenswerte Begebenheiten. Viel zuviel,
um alles einzeln niederzuschreiben. Schade drum, bleibt nur die Hoffnung,
alles irgendwie im Gedächtnis behalten zu können. Hinzu kommt
das Bewusstsein, dass das jetzt wohl die schönste, entspannteste
und sorgloseste Zeit unseres Lebens sein könnte. Spontanen Eingebungen
sofort folgen können, sich über nichts wirklich ernsthaft
Gedanken machen müssen - Freiheit! Und dazu noch diese traumhafte
Umgebung. Von den vielen netten Begegnungen mit diesen freundlichen
Menschen ganz zu schweigen. Wie albern und nichtig einem plötzlich
die ewigen unnötigen Nervereien im Alltag und Berufsleben vorkommen.
Egal, das ist jetzt weit weg und wir geniessen
jeden Augenblick dieser wundervollen Reise.
Nova Scotia hat uns jetzt in seinen Bann
gezogen. Zunächst waren wir letzte Woche mit einem Seekayak auf
einer geführten Tour unterwegs. Alan, unser Guide, hat uns dazu
passende Geschichten präsentiert, z.B. von Gloosecap, dem nicht
unsympathischen, launischen Gott der Mic Mac Indianer. An jedem bizarr
geformten Felsen hat Gloosecap mitgewirkt. So hat er nie gezögert,
ihm missliebige Gestalten (z.B. laute Kinder, nervende Hunde oder wütende
Elche) umgehend für ihre Ungezogenheiten zu bestrafen und einfach in
Felsen zu verwandeln. Diese üblen Figuren kann man jetzt und für
alle Ewigkeit in 10facher Lebensgrösse an der hiesigen Küste vom
Kayak aus bewundern. Viele von ihnen werden aber auch erst bei Ebbe sichtbar
und sind zu einem Dasein halb im Wasser, halb an Land verdammt.
Seekayak in der
Bay of Fundy
Ach
ja, und dann sind wir erneut Opfer eines entsetzlichen Geschmacksverbrechens
geworden. Tatort: ein Seafood Spezialitäten Restaurant in einem
stinknormalen Fischerdorf an der kanadischen Ostküste.
Wir dachten, man könnte hier den
besten Fisch der Welt bekommen. Aber man hat uns übel mitgespielt!
Es fing schon damit an, dass man uns den
Salat mit einer ungeöffneten Portionspackung Kraft Salatdressing
servierte. Egal, dachten wir, es kommt ja auf den Fisch an. Und dann
kamen all die Leckereien (Tintenfisch, Shrimps, Heilbutt) dick paniert
aus der Friteuse zu uns auf den Teller. Natürlich nicht ohne Ketchup.
Also: mir hätte das Schlemmerfilet
Bordelaise von Iglo (aus der Tiefkühlbox) für 4,29 DM garantiert
viel besser geschmeckt als diese übel zugerichteten Spezialitäten
des Meeres für umgerechnet 30 DM. Aber es gibt mildernde Umstände:
Das zum Essen servierte frisch gezapfte Moosehead Bier (Elchkopf) hat
uns wieder etwas versöhnlicher gestimmt!
Küste am Cape Chignecto Trail,
Nova Scotia
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Meat Cove, Cape Breton Highlands,
Nova Scotia
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Christiane am 10.06.2001
in Meat Cove/Nova Scotia(Canada):
"Meat
Cove - that's a kind of an end-of-the-world-place" sagte Charly,
der Campingplatzbesitzer in Sydney/Nova Scotia.
Seit drei Wochen sind wir nun in den Maritimes,
den Ostküsten-Staaten von Kanada, unterwegs. Unser Ford Van,
den wir uns nach dem Wandern in North Carolina gekauft hatten, hat uns
schon 3500 Meilen sicher hier herauf gefahren. Von Anfang an waren
wir von den Maritimes begeistert. Die Bay of Fundy/New Brunswick mit dem
höchsten Tidenhub der Welt (20 Meter!) hat uns in Ihren Bann gezogen.
Wir sind im Fundy Nationalpark zum erstenmal Seekayak gefahren. Paddelt
man dort gegen die Tide, ist das wirklich Sport. Immer an der Steilküste
entlang wanderten um das Cape Cignecto/Nova Scotia - und unten auf den
Felsen tummelten siichh die Robbenmütter mit ihren Neugeborenen.
In vier Tagen ist uns dort niemand begegnet. Wohl auch, weil ausser uns
niemand bei Gewitter wandern geht?!.
Doch nun sind wir nach Meat Cove gefahren.
Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass die Tips von Einheimischen
immer die Besten sind.
Das Dorf an der nördlichsten Spitze
von Nova Scotia ist nur über eine Schotterpiste zu erreichen,
die sich in engen Kurven an der Steilküste entlang windet. In Anlehnung
an das Wildwasserpaddeln nennen wir solche Strassen immer Wildstrassen.
Wildstrassen fahren macht Spass, solange man ein altes Auto hat. Wohl
auch deshalb kommen nicht so viele Touristen nach Meat Cove. Eine Hand
voll kleiner Häuser liegen in einem schmalen Tal über der Steilküste
- und dahinter steigen die Berge bedrohlich steil zu den Cape Breton
Highlands auf. Ohne den Bewohnern zu nahe treten zu wollen, erinnerte
mich der Ort sofort an ein Seeräubernest. Der Zeltplatz liegt auf
einer Wiese, die terrassenförmig Über dem Meer hängt und
die Brandung klatscht laut gegen die Felsen unter uns. Nach einer sehr
stürmischen Nacht war es am Morgen plötzlich windstill und ich
erwachte von der warmen Sonne auf unserem Zelt.
Als ich den Reissverschluss von unserem
Zelt öffnete und aufs glatte Meer hinaus schaute, glaubte ich meinen
Augen nicht zu trauen. Die Rückenflosse eines Wals durchschnitt
das Wasser! Direkt vor mir in der Bucht!!( Ein Pilotwal wie ich später
erfuhr) Und dann noch einer - und am Horizont sah ich eine Fontäne!
Das ging den ganzen Morgen so weiter. Ich konnte kaum mein Frühstücksbrot
abbeissen oder meine Haare kämmen, ohne dass ich einen Wal verpasste,
den Torsten schon wieder entdeckt hatte. Ich hatte zwar gehofft, dass
ich die ersten Wale meines Lebens hier an der Ostküste von Kanada
zu sehen kriege, aber dass ich dabei gemütlich in der Sonne sitze
und meinen Frühstückstee schlürfe hätte ich im
Leben nicht gedacht!!
Torsten am 13.06.2001
in Barachois Pond/Neufundland (Canada):
Nach
der 6-stündigen Überfahrt spuckte uns die Fähre in
eine Landschaft, die uns spontan an die Tundra in den lappländischen
Hochebenen erinnerte. Nur waren wir hier auf Seehöhe und nicht
in 1000m Höhe.
Schneereste, noch nicht wirklich ergrüntes
Gras, keine Bäume und Temperaturen unter 10 Grad Celsius taten
ein übriges, um dieses Bild zu vervollständigen.
In der Hafenstadt Port Aux Basques immer
noch keine Bäume, aber dafür ist die halbe Stadt auf den Beinen
- und entpuppt sich nach Feierabend als Domäne der Geher. Gehen
ist hier eine Art Volkssport. Man geht in Gruppen oder einzeln, im Sportdress
und mit Walkman durch die Strassen. Nachdem wir in einigen Gegenden
der USA das andere Extrem kennenlernen durften (dort verzichtet man ja
vielfach schon ganz auf Gehwege), war das nun wieder eine ganz andere
skurrile Facette des alltäglichen Lebens in einer durchschnittlichen
Stadt. Wirklich bemerkenswert, welche seltsam anmutenden regionalen
Gewohnheiten sich so im Laufe der Zeit so aussprägen können.
Eine weitere Spezialität im Stadtbild
sind die unzähligen Zebrastreifen, die im Abstand von 30-50m auf
den Asphalt gemalt sind. Für einen ortsfremden Autofahrer doch ziemlich
verwirrend, zumal diese vielen Zebrastreifen von den Gehern auch noch
intensiv genutzt werden.
Auch das Wetter hat hier einiges an Besonderheiten
parat. Hier ringen der kalte Labradorstrom und der warme Golfstrom
um die Vorherrschaft. Das Ergebnis sind schlagartige Wetterumschwünge,
die sehr viel Pepp in die endlose Weite dieses (natürlich nicht
baumlosen) Landes bringen. Bei unserer Ankunft vorgestern nur kühle
8 Grad - gestern war's auch nicht viel wärmer - und heute morgen
um 6 Uhr wären wir in unseren Schlafsäcken bei 30 Grad Aussentemperatur
fast den Hitzetod gestorben!
Neufundland am 13. Juni - und wumms! der
Sommer ist da! Mit orkanartigen Böen breitet sich schwüle
Hitze über dem Land aus. Mal sehen, wie lange das gut geht. Würde
mich auch nicht wundern, wenn's morgen schneit.
Bemerkenswert ist auch die besonders grosse
Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Viele arktische und subarktische
Arten finden in NFLD ihr südlichstes Ausbreitungsgebiet, während
gleichzeitig viele Arten der gemässigten Zonen hier ihr nördlichstes
Ausbreitungsgebiet haben. Zusammen ergibt das mit dieser ebenso vielfältigen
Landschaft eine absolut einzigartige Wildnis, die ich nur noch als
dramatisch schön bezeichnen kann. Sieht aus, als würden
wir hier etwas länger bleiben...
Christiane am 20.06.2001
in Dildo Run/Neufundland (Canada):
Die
Abendsonne hat den Stein vorgewärmt, auf den ich mich ans Wasser
gesetzt habe. Wir sind auf Neufundland und ich sitze um 9.00 Uhr abends
im T-Shirt am Meer. Heute war einer der bisher schönsten Tage
dieser Reise.
Am 11.6. hat unsere Fähre in Port
Aux Basques angelegt. Seit dem fahren wir durch eine faszinierende
Landschaft. Plateauberge, Tundra, sogenannte Süsswasserfjorde und
Seenplatten säumten unseren Weg bis hinauf zur Notre Dame Bay.
Seit zwei Tagen waren wir in dieser Gegend
auf der Suche nach Eisbergen. Neufundland ist berühmt für
seine Eisberge, die eigentlich abgebrochene Gletscherstücke aus Grönland
sind. Der kalte Labradorstrom treibt sie herunter bis vor die Küste
Neufundlands. Einige dieser majestätischen Riesen aus uraltem Süsswasser
brauchen für diese Reise bis zu drei Jahre. Ende Juni bis Anfang
Juli soll man sie am häufigsten sehen können. Doch für
uns wurde es zuerst zu einer Irrfahrt. In einer Landschaft, die zu gleichen
Teilen an die Fjorde Norwegens und die Schären Schwedens erinnerte,
konnten wir zwar während der Fahrt manchen Eisberg von einer Bergkuppe
aus in der Ferne entdecken. Aber es war uns unmöglich, genau an
die Küste heranzufahren, von der aus wir ihn hätten genau betrachten
können.
Gekrönt wurde das Ganze von einer
Übernachtung auf einem Campingplatz mit gefährlichen Tieren.
Kaum hatten wir das Auto verlassen vielen sie wie Piranhas über
uns her: Ein riesiger Schwarm "Black Flies", kleine gemeine schwarze
Fliegen, die einen schmerzhaft beissen. Selbst mit dem stärksten
Insektenmittel auf der Haut konnte man kaum zu abend essen. Diese Plage
der Natur flog einem nämlich in die Augen und Ohren genauso wie
ins Essen und ins Bier! Das war nicht schön!!!
Doch wir haben daraus gelernt, Campingplätze
am Meer denen an Binnenseen vorzuziehen. Gestern sind wir dann im Dildo
Run Provincial Park (der heisst wirklich so!) angekommen. Hier gibt
es nur wenige "Black Flies" oder Stechmücken, denn der Platz liegt
an einem Fjord. Ausserdem hatte der Campingplatzwart auch die neusten
Eisberginformationen für uns. Auf seinen Rat hin sind wir heute
an die nördlichste Spitze von New World Island gefahren. Und siehe
da: ein riesiger Eisberg schien wie geradewegs für uns dort hingestellt
worden zu sein! Wir fanden ein windgeschütztes Plätzchen auf
einem Felsen mit einer Wiese gerade gross genug für ein Picknick. Und
vor allem hatten wir dort endlich einen wunderbaren Eisbergblick. Dort verbrachten
wir heute den ganzen Nachmittag in der Sommersonne Neufundlands.
Eisberg im SommerAuf
dem Rückweg zum Campingplatz bogen wir in ein kleines Fischerdorf
ab. An der Strasse hatte nämlich ein Schild mit frischem Hummer
geworben. Wir dachten, dies sei nun der richtige Zeitpunkt für
ein Hummeressen, dass wir uns bis hier her schon so oft verkniffen
hatten. Wir landeten direkt vor einem Fischerhaus in einer wieder mal
malerischen Bucht. In einem Tank schwammen ein paar hundert Hummer, frisch
gefangen und ziemlich lebendig! Der Fischer fragte mich, ob ich mir
selber einen heraus fangen möchte, was ich dankend ablehnte. Er
fing uns zwei mittelgrosse Exemplare und sie wurden gleich vor Ort in
Meerwasser für uns gekocht. Frischer geht's nicht! Während
der Kochzeit bekamen wir eine Privatführung rund um seinen Fischereibetrieb
und er erzählte uns alles über die Köstlichkeiten aus Neufundlands
Meeren. Zurück an unserem Zelt genossen wir frischen Hummer mit Knoblauchsauce.
Doch nicht ohne einen guten Weisswein, den wir uns extra zu diesem Anlass
gegönnt haben. Das war der perfekte Abschluss eines wunderschönen
Tages!
Cape Buena Vista,
irgendwie am östlichsten
Torsten am 28.06.2001
in Labrador City/Labrador (Canada):
Seit
gestern sind wir in Labrador und ich habe Neufundland (NFLD) noch
nicht mal abschliessend kommentiert. Also: NFLD war so klasse, dass
ich mich jetzt doch zu einer Reiseempfehlung hinreissen lasse. Wir
sehen in NFLD das ideale Reiseziel. Hier gibt es alles, was man sich
wünscht, vom Urwald bis zur arktischen Tundra, Fjorde, Schären,
Hochgebirge, Seen, Meer, Eisberge, reissende Flüsse und malerische
Fischerdörfer, usw, usw. Fast unberührte Wildnis, intakte Natur.
Nirgendwo sonst haben wir je einen so tiefblauen Himmel gesehen. Alles
hat seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter.
Das Wetter ist extrem spannend, man kann
im Sommer alle 4 Jahreszeiten an einem Tag erleben, auch Regen hält
sich nie lange. Und es war erheblich wärmer, als wir je gedacht
hätten, wir hatten fast durchgehend herrliches Sommerwetter, zumeist
22 bis 30°C. Wo sonst kann man bei solchen Temperaturen Eisberge
bestaunen?
Und die Menschen? Uns hat die ruhige,
herzliche und ausgesprochen freundliche Art der "Newfies" sehr zugesagt(Newfie
ist der landesübliche Kosename für die Einwohner Neufundlands).
Hektik oder Eile kennt man hier nicht.
Also: 3 oder 4 Wochen Urlaub? Ab nach
NFLD, Wohnmobil mieten, Insel erkunden. Der Tourismus steckt noch
in den Kinderschuhen, Eigeninitiative und Flexibilität sollte
man schon selber mitbringen.
Und nun sind wir in Labrador! Das ist
wohl einer der am schwierigsten zu erreichenden Teile Kanadas. Es gibt
nur eine einzige durchgehende "Strasse", die entweder von Quebec über
eine Schotterpiste oder von NFLD aus mit der Fähre zu erreichen
ist. Wir sind mit dem Fährschiff 36 Stunden von Lewisporte (NFLD)
nach Goose Bay (Labrador) gefahren. Auch das war wieder ein absolutes
Highlight der Reise. Mit einem Schiff durch die Iceberg Alley! (Hier kommen
die Eisberge mit dem Labradorstrom aus dem Nordosten Grönlands nach
NFLD). Wir haben auf der Fahrt wohl so um die 50 der weissblauen majestätischen
Skulpturen an uns vorbeiziehen sehen. 12000 bis 20000 Jahre alt! Ungeheuer
faszinierend. Mit etwas Glück sieht man auch noch ein paar Wale
herumschwimmen! Als sie auftauchten, war ich leider gerade unter Deck,
aber Christiane war zur richtigen Zeit oben und noch Stunden danach im Begeisterungstaumel
über die Sichtung der Wale. Und das in dieser Kulisse!
Bei der Ankunft in Goose Bay war es gute
20 Grad kälter als in Lewisporte, keine Spur mehr von dem herrlichen
Sommer. Ausser ein paar Tankstellen und einigen Geschäften gibt
es noch die üblichen Junkfood Stationen (McDonalds etc.) und einen
Tim Hortons, wo sich der Kanadier sein tägliches Frühstück
holt (Tim Hortons ist Kult in Kanada, auch ein Thema über das
ich unbedingt schreiben muss. Tim Hortons hat den leckersten Kaffee auf
dem Kontinent!).
Wir haben uns von Anfang an auf ein Abenteuer
der besonderen Art gefreut, auf Labradors einzige durchgehende "Strasse"
- 500 km neu angelegter Schotter von Goose Bay nach Labrador City, der
unsere Rundreise erst möglich macht. Ansonsten kann man sich in
Labrador nur noch mit dem Flugzeug fortbewegen.
Im Supermarkt in Goose Bay wurden wir
auf unseren Van angesprochen und gefragt, ob wir mit diesen Reifen
nach Labrador City fahren wollen. Es wurde uns empfohlen, uns lieber
gleich mindestens zwei Ersatzräder für die Fahrt zu besorgen,
notfalls auch gebraucht. Da wir Ratschläge von Einheimischen
grundsätzlich ernst nehmen, haben wir das auch versucht, aber:
es gibt keine gebrauchten Reifen in Goose Bay. Warum wohl? Reifen leben
hier nicht lange. Für neue Reifen waren wir zu geizig und deswegen
sind wir dann kurzerhand ohne zusätzliche Ersatzräder losgefahren.
Die "Strasse" war teilweise in einem absolut
haarsträubenden Zustand, alle paar Kilometer lagen mahnend Reifenfetzen
am Strassenrand. Gulp! Leichtes Ziehen in der Magengegend. Und dann
haben wir dummen deutschen Touristen uns auch noch festgefahren. Was
haben wir auch in dieser endlosen Kiesgrube neben der Piste zu suchen?
In der totalen Wildnis? Wir wollten dort übernachten, wo bei Bedarf
das Ausbesserungsmaterial für die Strasse mit schwerem Gerät
abgebaut wird. Auf der Suche nach einem lauschigen Plätzchen steckten
wir plötzlich fest im weichen Kies und der gesamte Unterboden lag
auf Sand. Super. Eine Situation wie bei Malcolm Douglas unterwegs in Australien
oder bei Daktari. Kein Wasser, Sandsturm, Survival. Aber wir waren durchaus
freiwillig in diese Wüste reingefahren. Dumme deutsche Touristen -
nicht die Anderen, nein -wir selbst. Mit blossen Händen und einer
Sandkastenschippe, die wir eigentlich für sanitäre Zwecke mitführen,
haben wir das ganze Auto dann ausgegraben. Ungefähr 10mal - weil
wir uns auf dem Weg zurück zum festen Grund ständig erneut eingegraben
haben. Zum Glück hat uns niemand gesehen...ausser der Besatzung
in dem Hubschrauber, der während dieser über zweistündigen
Prozedur kurz einmal über uns herflog. Was die wohl gedacht haben?
-Zwei kleine Ameisen graben im Sandkasten ein Matchbox Auto aus...aber
was soll's, wir waren nicht in Zeitnot und es gab eindeutige Spuren anderer
Zeitgenossen, denen vor nicht allzu langer Zeit das Selbe Schicksal widerfahren
sein musste.
Highway in Labrador
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Ford Aerostar in
arktischer Tundra
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Letztendlich
sind wir dann aber doch heil und glücklich in Labrador City angekommen.
Hier feiert man übrigens dieser Tage das 40-jährige Gründungsjubiläum.
Diese Region ist nach eigenem Bekunden das grösste Erzabbaugebiet
der Welt und entsprechend hässlich ist das auch alles hier. Riesige
rote Abraumhalden soweit das Auge reicht. Rot gefärbte Seen und
roter Staub, sieht nicht sehr gesund aus. Nach soviel Schönheit und
Natur der totale Industrie-Schock.
Bloss schnell weg hier. Aber nicht, ohne
nach Ersatzreifen Ausschau zu halten, denn die Hinterräder unseres
Vans sind schon verdächtig blank. "Worn out" - ausgetragen, wie
man hier sagt. Vor uns liegen nämlich erneut 600km Urwald-Schotter
der schlimmsten Sorte. Auf dieser Strasse auch noch von schweren LKWs
zusätzlich gebeutelt. Aber auch in Labrador City gibt es aus bekannten
Gründen keine gebrauchten Reifen zu kaufen und deshalb haben wir
unseren Geiz überwunden und gleich zwei neue Reifen aufziehen lassen.
Den besseren unserer alten Reifen haben wir uns zusätzlich auf eine
gebrauchte Felge aufziehen lassen, man weiss ja nie... aber ein richtig
teurer Spass!
Was uns jetzt wohl ausser Bären und
Moskitos dort erwartet?
übrigens: wer das nacherleben möchte,
muss wohl schon seinen eigenen PKW mitbringen, wir kennen jedenfalls
keinen Autoverleih, der seinen Kunden diese Tour gestattet.
weiter: Juli 2001
Tagebuch einer Weltreise © Torsten + Christiane
Herrmann 2001/2002
