April: Iowa, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia
Mai: North
Carolina, Tennessee, Ontario, Quebec, Maine, New Brunswick, Nova Scotia
Juni: Nova Scotia, Neufundland,
Labrador
Juli: Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Yukon Territory, Alaska
August: British Columbia, Yukon Territory, Northwest Territories,
Alaska
September: British
Columbia, Alberta, Montana, Wyoming, Idaho, Utah, Nevada, California
Oktober: Neuseeland;
Northland, Marlborough
November: Marlborough
(NZ); Australien: Victoria
Dezember:
Victoria, New South Wales
Januar: Queensland
Februar: Thailand
März: Deutschland
"I am... |
...CANADIAN, eh!" |
aufschlußreicher Einblick in unseren "Kühlschrank" im Kofferraum |
Bärenfalle |
Torsten am 02.07.2001 am Riviere Ashuapmushuan/Quebec (Canada):
Kurz
hinter Labrador City fängt die französischsprachige Provinz
Quebec an und unsere "Strasse" führt nach Südwesten als Route
389 über 600km nach Baie-Comeau. 450km davon sind ungeteert. Zwei
Tankstellen und immerhin drei SOS-Telefone sorgen für ein gewisses
Sicherheitsgefühl.
Am schlimmsten ist der Teil kurz hinter Labrador
City, die Strasse erlaubt dort wg. ihres völlig zerschlissenen Zustandes
zumeist nur ein bisschen mehr als Schrittgeschwindigkeit. Dazu kommt dann
auch noch das einmalig hässliche Panorama der endlosen roten Abraumhalden,
die wir liebevoll "Abralm" getauft haben. Und der Strassenrand ist gespickt
mit zerfetzten Reifen - gespenstisch. Aber nach ca. 80km hatten wir die
"Abralm"-Zone endgültig hinter uns gelassen, die Strasse wurde erheblich
besser und die Landschaft entwickelte sich rasch von karger arktischer
Tundra zum gewaltigen, bizarr geformten Gebirge mit einer unerwartet üppigen
Vegetation, die uns schon eher an Bilder vom Urwald irgendwo in Brasilien
erinnerte.
Aber wir waren immer noch auf der nördlichsten Route, die
man durch Kanada fahren kann. Nach anderthalb Tagen Fahrt durch den Busch
wurden wir in Baie-Comeau endgültig wieder von der Zivilisation aufgenommen.
Eine der wildesten Strassen Kanadas hatten wir damit pannenfrei befahren.
Die nächste grosse Herausforderung für den Wagen wird im August
der Dempster Highway sein, der von Dawson City im Yukon Territory nach
Inuvik am Nordpolarmeer führt - aber das dauert ja noch ein bisschen....
unterwegs... |
...im Norden Quebecs |
Jetzt
touren wir durch den Norden Quebecs, der landschaftlich sehr reizvoll
ist. Auch hier hat Kanada wieder ein einzigartiges, unverwechselbares
Gesicht.
Gegen die "Newfies" (Newfie ist der landesübliche
Kosename für die Einwohner ) Neufundlands sind die Quebec richtige
Hektiker. Ich bleibe übrigens dabei: Die Autofahrer hier sind rücksichtslose,
aggressive Drängler. Und kein Mensch hält es für nötig,
englisch zu können oder auch nur irgendwas in englisch zu beschriften.
Im Gegensatz dazu wittert man gleich Verrat, wenn im englischsprachigen
Teil Kanadas mal irgendwas nicht in französisch ausgeschildert
ist. Die spinnen, die Quebec...
Auch ansonsten fühlt man sich tatsächlich
ein bisschen wie in Frankreich - nur, dass die Landschaft hier noch
schöner ist.
Aber ich möchte hier an den Menschen
in Quebec ja nicht nur herum meckern. Uns gefällt nämlich
die offensichtlich französisch mediterrane Lebens- und Esskultur
der Leute. Nach soviel amerikanischem Junkfood überall ein wirklich
sehr angenehmer Kontrast, endlich mal wieder schlemmen! Und selbst in
den Supermärkten gibt es erlesene Weine zu akzeptablen Preisen.
Der französische Charakter Quebec vervollständigt
sich auch sonst an diversen Kleinigkeiten des öffentlichen Lebens,
in den Parks und auf öffentlichen Plätzen spielen die Männer
Boule und die älteren Semester sehen alle ein bisschen wie Kommissar
Maigret in seinen besten Tagen aus. Baguette, Jeanette, Claudette....Fronkraisch,
Fronkraisch!
Christiane am 03.07.2001
am Riviere Ashuapmushuan/Quebec (Canada):
Ashuapmushuan |
Ashuapmushuan |
Ohrenbetäubendes
Tosen von Wasser, das in Kaskaden über glattgeschliffenen Felsen
stürzt. So empfing uns der Wasserfall des Ashuapmushuan. Auf natürlichen
Felsenterassen im Sonnenschein, nur Meter von den stürzenden Fluten
entfernt, konnten wir uns von diesen meditativem Rauschen gefangen nehmen
lassen. Im Besucherzentrum des Naturreservats Ashuapmushuan/Nord ,Quebec
hatte man uns empfohlen, an diesem einsamen Wasserfall zu campen. Unterhalb
des Wasserfalls begann dann die Wildwasserstrecke, die wir evtl.. am nächsten
Tag paddeln wollten. Wir konnten uns so in Ruhe die ersten Stromschnellen
anschauen. In Finnland hatten wir schon erheblich wilderes Wasser bezwungen.
Diese Stromschnelle der Klasse III bestand "nur" aus stehenden Wellen
ohne gefährliche Felsen, auf die man hätte aufschlagen können.
Es sah so aus, als würde es ein riesiger Spass werden. Also mieteten
wir am nächsten Tag im Besucherzentrum ein Kanu. Wir kauften eine
genaue Karte der 40 km langen Strecke und liessen uns letzte Instruktionen
geben. Wenn wir das Kanu am Abend nicht zurück brächten, versprach
man, uns zu suchen.
Auf ,Englisch mit wunderbarem französischem
Akzent, erzählte uns Jean auf der Fahrt zum Ausgangspunkt etwas
über die Geschichte des Flusses. Ashuapmushuan heisst in der Sprache
der hiesigen Indianer: "wo-wir-den-Elch-sahen". Dieser Fluss wurde schon
immer von den Indianern und später auch von den Engländern
und Franzosen als Transport-und Handelsweg genutzt. Die waren damals allerdings
mit wesentlichen grösseren Kanus unterwegs.
Zurück am Wasserfall verabschiedete sich
Jean mit einem Händedruck von uns und verschwand mit unserem Auto
in Richtung Endpunkt der Flussfahrt. Wir vertäuten routiniert unseren
wasserdichten Rucksack im Boot und zogen unsere Schwimmwesten an. Und
los ging es!
Dieses schwere, festen Kanu verhielt sich
erwartungsgemäss anders als unser Ally-Faltkanadier, der zu Hause
auf dem Dachboden schlummert. Aber als wir mit dem Bug in die erste
stehende Welle eintauchten, wurde uns schlagartig klar, wie träge
dieses Boot wirklich war. Ich war so verdutzt, dass ich das paddeln vergass.
"Ziehen, los paddeln!!!", rief Torsten von hinten. Doch zu spät!
Die zweite Welle schlug das Boot voll. Es drehte sich ganz langsam zur
Seite und wir waren im Wasser. überrascht schaute ich mich um,
ob Torsten noch da war. Ja da war er!
Reflexartig hielten wir uns beide mit einer
Hand am Boot fest. In der anderen hatten wir unsere Paddel. So schossen
wir durch die Stromschnelle, die zum Glück nicht sehr lang war. Doch
auch nachdem die hohen Wellen aufhörten, hatte der Fluss noch eine
sehr starke Strömung. Es kostete uns alle Kraft, aus der Hauptströmung
heraus ans Ufer zu gelangen. Das Kanu mussten wir natürlich mitziehen,
denn all unsere Sachen waren darin festgebunden. Ich war sehr dankbar
für die Schwimmweste, die mich über Wasser hielt. Als das Wasser
nur noch hüfttief war, versuchten wir zu stehen. Doch in der Strömung
war es sehr schwer, Fuss zu fassen. Es dauerte eine Weile, bis wir endlich
uns und das Boot ans Ufer gebracht hatten. Wir drehten es um und zu unserer
Freude war noch alles an seinem Platz. Sogar das Ersatzpaddel hatte sich
unter dem Boot gehalten. Nur die teure Flusskarte war verschwunden!
Mit zitternden Knien setzte ich mich auf einen
Stein. Ob die Knie wegen der Anstrengung, wegen der Kälte oder
vor Aufregung zitterten, wusste ich nicht. Wahrscheinlich von allem etwas.
Was war nur passiert? Mir war überhaupt
nicht klar, warum wir gekentert waren. Mit unserem eigenen, flinken
Faltboot waren wir immer lustig über solche Wellen hinweg gefahren,
ohne auch nur einen Tropfen Wasser ins Boot zu kriegen. Doch dieses Kanu
war eben anders - und das hatten wir nun unsanft erfahren.
Noch lagen 39 Flusskilometer vor uns. Einige
Stromschnellen würden nicht minder schwer sein und unsere Karte
war dahin. Zurück konnten wir nicht mehr, denn es war unmöglich,
am Fluss entlang zu laufen. Also mussten wir uns eine Strategie überlegen,
dieses Abenteuer heil zu überstehen. Torsten versuchte mich zu beruhigen:"
Jetzt wissen wir wenigstens, wie kentern geht. Beim nächsten Mal
wird's dann halb so schlimm!" Ich hatte eigentlich keine Lust auf ein
nächstes Mal.
Nachdem wir uns trockene Sachen angezogen hatten,
stiegen wir wieder ins Boot. Auf den nächsten, leichteren Stromschnellen
probierten wir alle uns bekannten Techniken mit dem Kanu aus. Mit der
Zeit gewöhnten wir uns an das Boot und an den Fluss. Doch dann kam
die nächste richtige Herausforderung. "Nur" Klasse II, aber fast 2km
lang war dieses wilde Wasser. Am Anfang kamen wir sehr gut durch. Nach und
nach schlug aber immer mehr Wasser ins Kanu. Da wir mit aller Kraft paddeln
mussten, konnte keiner von uns das Wasser herausschaffen. Auf den letzten
paar hundert Metern war das Boot dann doch voll. Es sank einfach unter mir
weg um gleich danach umgedreht wieder aufzutauchen. Wir wussten ja schon
wie es geht. Wir hielten uns am Boot fest, um mit den Füssen voran
durch die Stromschnelle zu gleiten.
Für einige Momente fand ich es sogar
lustig. Aber an Land zu schwimmen, gestaltete sich dieses Mal noch
schwieriger. Die Stromschnelle war lang und dahinter war das Wasser
immer noch sehr schnell. Und so strampelten wir uns ab. Am Ende waren
wir fix und fertig, aber endlich sicher am Ufer. Trockene Kleidung hatten
wir jetzt nicht mehr, doch Fleece wärmt ja auch, wenn es nass ist.
Zum Glück waren Wasser- und Lufttemperatur sommerlich genug, um uns
vor einer Unterkühlung zu bewahren. In einem Gletscherfluss hätte
das mit Sicherheit anders ausgesehen.
Wir stärkten uns dann mit ein wenig Schokolade.
Als wir gerade wieder ablegen wollten, entdeckte ich am anderen Ufer
einen Schwarzbären. Aber was konnte mir jetzt noch Angst machen?
Bestimmt nicht ein friedlicher Bär, der uns noch nicht einmal bemerkt
hatte.
Der Rest der Fahrt verlief ziemlich reibungslos.
Die letzte Stromschnelle der Klasse III konnte ich aus der Ferne rechtzeitig
erkennen. Wir legten an und begutachteten das Wasser. Hier waren nicht
nur hohe Wellen, sondern auch Felsen im Weg. Da wir uns schon vorher
verausgabt hatten, fehlte uns dafür die nötige Energie. Wir
beschlossen, das Boot umzutragen, was sich als einfach und vernünftig
erwies.
Und so kamen wir am Ende heil, erschöpft
und um eine Menge Erfahrungen reicher am Ziel dieser abenteuerlichen
Flussfahrt an.
Torsten am 08.07.01 im Sleeping Giant Provincial Park/Ontario (Canada):
Mittagsglut,
35 Grad im Schatten - Hochsommer. Wir sind auf der Sleeping Giant Halbinsel
in der Nähe von Thunder Bay, dem vorerst südlichsten Punkt
auf unserer Route durch Kanada. Ca. 7500 Meilen haben wir seit Asheville
mit unserem Van zurückgelegt. 2000 Meilen davon in den letzten
10 Tagen seit Goose Bay. Ich weiss nicht, wie oft Deutschland in Kanada
reinpasst, aber die Strecke HH-München (ca. 800km) ist für
uns eine lächerliche Tagestour. Ein Umweg von 500 km für irgendeine
Kleinigkeit, z.B. eine bestimmte Sehenswürdigkeit, erscheint wie
ein Klacks. Zuhause empfinden wir so eine Tour auf deutschen Autobahnen
als Strafe, auf kanadischen Highways ist es eine entspannende Sightseeing
Tour.
Sonnenuntergang irgendwo in den Weiten Kanadas
Alles
hier gefällt uns gut, die Kanadier sind total klasse drauf, immer
freundlich und hilfsbereit. Was kann es schöneres geben, als durch
Kanada zu reisen? I have no idea!
Die einzigen Nervensägen sind Insekten
- hauptsächlich Stechmücken und Black Flies, bei Hitze auch
Bremsen (Horse Flies). Meistens (je nach Tageszeit und Wetterlage) kann
man sie mit den handelsüblichen Insektenmitteln zwar einigermassen
in Schach halten, aber sie nerven trotzdem. Wirklich eine echte Plage.
Der Gipfel aber sind superkleine, fast unsichtbare Fliegen, deren Namen
ich nicht kenne. Sie kommen als Staubwolke wie eine biblische Plage
über einen hergefallen, bohren ihren Kopf in unsere Haut und beissen
sich fest - tut weh und blutet sogar manchmal ein bisschen. Diese winzigen
Biester passen sogar durchs Moskitonetz. Letzte Nacht haben sie uns
echt zum Wahnsinn getrieben. Es gibt sogar Orte, an denen alle Quälgeister
gleichzeitig mit vereinten Kräften zuschlagen - Ogottogottogottogottogott
-ist das grauenhaft!!!!! Am schlimmsten war es bisher hier in Ontario,
zwischen Lake Superior und Hudson Bay. Letztes Mittel: Ins Auto flüchten
und eine halbe Stunde lang alles tothauen, was sich bewegt. Oder ein
kleines Feuer machen - mit nassem Laub oder Gras - und sich leicht
gebeugt darüber stellen. Ist zwar nicht gerade elegant, aber irgendwie
ist einem sowas dann ziemlich egal, Hauptsache Linderung...
Christiane am 15.07.01 in Flin Flon/Manitoba (Canada):
Im
Visitor's Center von Manitoba war man gut informiert. Auf meine Frage
nach Wander- und Paddelmöglichkeiten empfahl man uns den Witheshell
Provincial Park an der Grenze zu Ontario. Das war eine super Empfehlung.
Es war geradezu ein Wander- und Paddelparadies.
Wir blieben drei Tage in diesem Provincial
Park - und taten gar nichts. Es war heiss, 30 Grad und mehr, und der
Campingplatz war schön schattig. So genossen wir einfach für
drei Tage den Sommer in Manitoba.
Dann machten wir uns auf nach Winnipeg. Wir
hatten uns nämlich in den Kopf gesetzt, unsere bisherigen Reisepläne
etwas zu ändern und ein wenig länger auf diesem Kontinent zu
bleiben. Statt am 18. September von Vancouver nach Samoa, wollen wir nun
am 30. September gleich nach Neuseeland fliegen und zwar von San Francisco
aus. In unserem Reisebüro in Hamburg hatte man uns gesagt, rechtzeitige
änderungen unseres RoundTheWorldTicket seien kein Problem. Es war
im Prinzip auch kein Problem, zumindest nicht für uns. Aber für
zwei nette Damen von Air Canada war es eine Herausforderung. Die waren
vier Stunden mit unserem Anliegen beschäftigt und kopierten danach
die ganzen Tickets für Weiterbildungszwecke.
Gestern sind wir dann in Manitobas Norden
aufgebrochen. Man hatte uns gesagt, Manitoba sei langweilig. Jetzt
weiss ich, was langweilig bedeutet. 200 Kilometer fährt man in Deutschland
in ca. zwei Stunden. In Manitoba auch. Aber sie fühlen sich an
wie mindestens vier. Die Weile scheint länger zu dauern oder anders
gesagt, die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Ich versuchte, schneller
zu fahren, denn selbst das Auto scheint langsamer zu werden. Wir fuhren
immer geradeaus. Erst durch Prärie und Farmland, dann nur noch durch
Wald. Keine Flüsse, keine ,Seen keine Berge. Auch die Redensart: "So
weit das Auge reicht", bekommt in Manitoba eine neue Bedeutung. Mein Auge
reichte nämlich nicht an das Ende der Strasse. Eine Kurve war schon
ein Ereignis. Kam uns ein Auto entgegen, war ich versucht zu grüssen,
wie man beim wandern grüsst, wenn man mal jemanden im Wald trifft.
Es machte sehr schnell müde, immer in die Ferne zu blicken. Ei Fleck
auf der weit vor uns liegenden Strasse konnte immer auch ein Tier sein, dass
man natürlich nicht überfahren will. Kamen wir näher und der
Fleck bewegte sich, hoffte ich mal einen Wolf zu sehen oder zumindest ein
Stachelschwein zu erkennen. Aber es waren immer nur Raben, die sich am Strassenrand
über "Roadkill", totgefahrenes Wild, hermachten.
Abends erreichten wir einen Platz, der als Campingplatz ausgewiesen
war. Der Einzige im Umkreis von 300 Kilometern. Doch dies war vielleicht
mal ein Campingplatz gewesen. Ein paar ungepflegte Campsites, dreckige
Plumpsklos und überall lag Müll. Ausserdem sah der Müll
so aus, als ob sich schon mal ein Bär daran gütlich getan hätte.
Wir beschlossen, im Auto zu schlafen.
Doch dann wurde dieser unbefriedigende Tag
doch noch mit einer spektakulären Nacht belohnt: Um zehn Uhr abends
fing es an zu blitzen, alle paar Sekunden. Dann, gegen Mitternacht, kam
Donner dazu, der schnell immer lauter wurde. Schliesslich, immer noch
begleitet von ständigen Blitzen und Donner, schüttete es wie
aus Eimern. Die Einschläge kamen immer näher und der Donner
klang wie trockene Pistolenschüsse. Stroposkopartige Blitze erhellten
die Nacht in so kurzen Abständen, dass es fast mehr hell als dunkel
war. Wäre jetzt ein Bär vorbeigekommen, hätte ich ihn toll
aus dem Auto heraus sehen können. Aber der Bär lag bestimmt mit
Pfoten über den Augen tief im Wald versteckt und erwartete den nahenden
Weltuntergang.
Wir waren froh, im trockenen sicheren Auto
zu liegen und konnten uns das Spektakel in Ruhe .anschauen Das Gewitter
dauerte bis zum nächsten Morgen und gab erst Ruhe, als wir um 9
Uhr aus unseren Schlafsäcken krochen. In Manitoba werden eben selbst
die phantastischsten Gewitter irgendwann langweilig.
Torsten am 16.07.01 in Flin Flon/Manitoba (Canada):
Tagebuch |
Abendessen auf Reisen |
Flin
Flon - klingt doch echt lustig. Wenn Christiane und ich nicht schon
in Jokkmokk (Schweden) geheiratet hätten, hätte ich ihr hier
jetzt einen Antrag gemacht.
Die Strecke von Ontario nach Winnipeg ist
ein Nadelöhr, die nördlichste Route ist hier gleichzeitig
die südlichste Route durch Kanada. Hwy No.1 ist die einzige Verbindung
und liegt nur etwas nördlich von der amerikanischen Grenze. Es gibt
zwar noch einzelne Stichstrassen nach Norden, aber die sind für eine
Durchquerung 'coast to coast' natürlich denkbar ungeeignet.
Wir sind lange Zeit durchs Niemandsland gefahren,
nichts als Wildnis. Das bemerkenswerteste Verkehrsschild wies uns durch
seinen Text "next McDonalds 500 km" (gelbe Schrift auf rotem Grund)
unsanft darauf hin, dass man nun erstmal bis auf Weiteres von jeglicher
Versorgung abgeschnitten war. Denn: wo kein McDonalds da auch kein
Burger King , Pizza Hut oder sonst irgendwas. Auch kein Supermarkt. Wenn
man jetzt noch etwas brauchte, konnte man es höchstens völlig
überteuert und in noch minderer Qualität an einer der wenigen
Tankstellen erhalten. Also: bunkern.
Es ist übrigens ein durchaus erhebendes
Gefühl, wenn man nach mehreren Tagen Tagen Fahrt durch einen nicht
endenden Wald wieder von der Zivilisation aufgenommen wird. Zuerst hat
man wieder Musik im Radio und dann kommt die spannende Frage: wer empfängt
einen hier zuerst? Aha, in dieser Stadt ist es Tim Hortons (das sind
die mit dem guten Kaffee). War das in der letzten Stadt auch so, oder war's
da Burger King? Umgedreht funktioniert das übrigens genauso - wenn
man besiedeltes Gebiet verlässt, ist von ungeheurer Wichtigkeit, wer
einem zuletzt einen Gruss (und einen Styropor Kaffeebecher) mit in die Einsamkeit
schickt.
Steckt in der Reihenfolge des Empfangs- und
Verabschiedungskommitees eigentlich eine ausgeklügelte Marketingstrategie
der Konzerne, oder bestimmt etwa der schlechte Geschmack der Stadtväter
wie die Reihenfolge zu sein hat? Oder ist es schlicht und einfach Zufall?
über diese und andere philosphische Fragen kann man sich dann auf
der langen Fahrt ruhig mal den Kopf zerbrechen. Nein, nein, wir sind
jetzt nicht komisch geworden ('bushed' - wie die Kanadier sagen). Wenn
man nach soviel Busch dann auch noch in eine Stadt kommt, die Flin Flon
heisst, eröffnet sich doch nur eine ganz neue, wunderbare Gedankenwelt.
Torsten am 18.07.01 im Prince Albert National Park/Sasketchewan (Canada):
Das
wochenlange autofahren durch Kanada ist seit Manitoba und Sasketchewan
doch recht monoton geworden. Es ist entsetzlich heiss und schwül,
jeden Tag gibt es ein apokalyptisches Gewitter. Das ist zwar echt spannend,
aber auf der anderen Seite wecken die Monotonie des Fahrens, die glühende
Hitze und die nervenden Insekten aller Art ganz andere Bedürfnisse,
als sich ausgerechnet mit einem schweren Rucksack durch die Landschaft
zu quälen. Ein Bad im See und am Abend ein leckeres BBQ (grillen)
mit einem kühlen Bier reichen uns neben der vielen Fahrerei als Tagesaktivität
völlig aus.
Das ist für uns sicher ein ungewöhnliches
Verhalten, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir ja (ausser im
Auto) seit über 3 Monaten ständig draussen sind. Wir schlagen
unser Lager jeden Tag woanders auf und bereiten mindestens unser Frühstück
und Abendessen mit nur einem Kocher (oder Grill) bei jedem Wetter im Freien
zu und müssen jederzeit mit einer unangenehmen Bärenbegegnung
rechnen. Das alleine ist schon eine ganze Menge outdoor.
Wir haben daher jetzt ein Reiseziel, dass
uns ursprünglich sehr am Herzen lag, Über Bord geworfen: Den
Wood Buffalo National Park im äussersten Norden Albertas. Den Ausschlag
für die Entscheidung gab letztendlich die Empfehlungsbroschüre
des Nationalparks selbst. Mitte Juli bis Mitte August sind dort soviele
beisswütige Insekten anzutreffen, dass es sogar den hartgesottenen
Kanadiern zuviel ist! Und noch schlimmer: es ist gleichzeitig Brunftzeit
der dort wild lebenden Büffel. Unberechenbar gefährlich! Beste
Zeit für die von uns anvisierte Tour: Anfang oder Mitte September.
Solange können wir nicht warten, da gibt es dann doch noch eine
sehr grosse Anzahl anderer Ziele, die sicher nicht minder spannend und
herausfordernd sind.
Wir werden jetzt also statt über Wood
Buffalo zum Yukon zu fahren, auf der Ostseite der Rocky Mountains nach
Whitehorse fahren. Dort haben wir uns, früher als geplant, für
Anfang August bei unserem Freund Gerry angemeldet, mit dem wir dann auf
dem legendären Dempster Hwy bis nach Inuvik an der Beaufort See fahren
wollen.
Torsten am 23.07.2001 am Summit Lake (British Columbia)/Canada:
Wir sind auf dem Alaska Highway, der von Dawson Creek
in British Columbia (B.C.) über Whitehorse (Yukon) nach Fairbanks
in Alaska führt. Dieser Highway gilt völlig zurecht als eine
der schönsten Strassen des Landes.
Die schwüle Hitze ist zum Glück vorbei, trockenes
Sommerwetter herrscht vor. Es ist Hauptreisezeit in B.C. - und ganz genau
so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ein traumhaft schöner Highway
- mit Abstand der schönste, den wir bisher gesehen haben - überfüllt
mit Motorhomes (Wohnmobile) aller Art. Sie quälen sich mit 30-50km/h
im Gänsemarsch durch die Berge, normale Autos sieht man kaum - und
wenn, dann kann man deren verzweifelte überholversuche allenthalben
beobachten. Ein Schicksal, das auch uns ereilt hat. Macht leider nur
bedingt Spass. Am schlimmsten sind die Motorhomes (ungelogen: Reisebusformat!)
betuchter amerikanischer Rentner, die zumeist auch noch einen nagelneuen
Jeep Cherokee(!) im Schlepptau haben. Da fährt dann locker eine halbe
Mio. US-Dollar im Schneckentempo vor einem her und man hat keine Chance,
daran vorbeizukommen. Da sie sich gegenseitig auch nicht überholen
können, bildet sich dann schnell ein Konvoi. "The blue parade" nennt
man das scherzhaft - wegen der leicht blau schimmernden Haarpracht der
Insassen.
Wir sind jetzt auf den letzten 1000 km vor Whitehorse und
unsere DurchquerungKanadas ist damit fast abgeschlossen. Durchaus Zeit,
einmal Bilanz zu ziehen.
Der Juli als Reisemonat hat seine zwei Seiten. Die Temperaturen
lassen jeden Mittelmeerfan vor Neid erblassen, die meisten Gewässer
haben ideale Badetemperaturen. Aber die Insektenplage hat auch ihren Höhepunkt
und kann einem das schöne Sommerfeeling wieder versauen. Und dann
die Touristenflut aus aller Herren Länder, einschl. Kanada selbst
- wie schön war es doch, als wir uns im Juni die "Maritimes" (New
Brunswick, Nova Scotia, Neufundland) nur mit den Black Flies teilen mussten.
Die beste Reisezeit erscheint uns daher ab Mitte August zu sein - und das
steht uns ja noch bevor. Dann verschwinden Insekten und Touristen wieder
und der Indian Summer hält hier oben am Polarkreis Einzug und taucht
das ganze Land in leuchtende Farben. Wir werden übrigens mit dem Indian
Summer wieder Richtung Süden ziehen und am 29. September von San Francisco
aus nach Neuseeland weiterfahren.
Aber zurück zur Bilanz: Gefallen haben uns der US-Bundesstaat
Maine, die Provinzen New Brunswick, Nova Scotia, Neufundland und jeweils
der Norden von Quebec und Ontario. Die schönsten Strassen bisher
waren die Strecke von Goose Bay (Labrador) nach Baie-Comeau (Quebec)
und natürlich unschlagbar gut: der Alaska-Highway, auf dem wir jetzt
gerade sind.
Am wenigsten mochten wir Saskatchewan und Manitoba, dort
war es grauenhaft heiss und schwül und die Landschaft hat aber
auch gar nix geboten. Dagegen ist ein platter nordfriesischer Acker ein
echter Erlebnispark.
Christiane am 25.07.2001 in Watson Lake (Yukon Territory)/Canada:
Endlich
haben wir die Flachlandprovinzen von Kanada hinter uns gelassen. Manitoba,
Saskatchewan und Alberta haben sich doch ganz schön hingezogen.
Alberta muss zwar im Süden sehr schön
sein, aber wir wollten ja unbedingt möglichst weit im Norden fahren.
Doch mit dem überschreiten der Grenze nach British Columbia haben
uns die Rocky Mountains in Empfang genommen. In Dawson Creek sind wir
dann auf den berühmten Alaska Highway gestossen. Er führt von
Dawson Creek bis nach Fairbanks in Alaska. Während des zweiten Weltkriegs
stampfte man dieses Mammut Projekt in nur acht Monaten aus dem Boden.
Man wollte so Amerika vor einer Invasion der Japaner von Nordwesten her
beschützen. Heute wird der Alaska Highway von vielen Touristen genutzt,
denn er führt durch eine atemberaubende Landschaft in den hohen
Norden Kanadas und der USA.
Alaska Highway, Dawson Creek, British Columbia |
Zero Mile |
Rocky Mountains |
Rocky Mountains |
Für
uns stellte der Alaska Highway den absoluten Kontrast zu Manitoba uns
Saskatchewan dar. Konnte man dort über hunderte von Kilometern nur
geradeaus fahren, windet sich dieser Highway durch die gewaltige Berglandschaft
der Rocky Mountains. Alle paar Kilometer kann man anhalten und einen Wasserfall
bewundern oder eine Schlucht erkunden, oder gar auf einen Berg klettern.
Hinter jeder Ecke muss man mit Bergziegen auf der Strasse rechnen und
auch einige Caribous kreuzten unseren Weg. Auf einer Sandbank im Fluss
entdeckte ich sogar ein paar wildlebende Büffel, die dort in der
Sonne lagen.
Aber das war nicht genug der Naturwunder. Nach
einem langen Tag auf dem Highway erreichten wir gestern Liard Hot Springs.
Der Ort heisst nicht nur so, sondern es gibt dort tatsächlich heisse
Quellen. Zehn Minuten zu Fuss vom Campingplatz entfernt, kamen wir
in einen tropisch anmutenden Wald. Von weitem empfing uns Gelächter.
In einem Bach, gespeist von einer heissen Quelle, badeten Reisende,
wie wir es sind, und freuten sich ihres Lebens. Und das alles umsonst
und draussen! Wir zögerten nicht, dieses Vergnügen zu teilen.
Das glasklare Wasser, dessen Temperatur, je nach Entfernung zur Quelle,
von Badewanne bis Kochtopf reichte, wirkte sehr entspannend. Man setzte
sich einfach neben wildfremde Menschen und unterhielt sich darüber,
wie schön doch es war, dort zu sein. Würde ich einen Prospekt
über die Liard Hot Springs entwerfen, hätte ich geschrieben,
dass ein Bad darin glücklich macht. Das jedenfalls war mein Eindruck
von den lachenden Menschen um mich herum. Jeder schien einfach Spass
zu haben. Ein paar hundert Meter weiter im Wald gab es noch eine zweite
Quelle. Diese speiste einen runden Teich, zehn Meter im Durchmesser und
mindestens drei Meter tief.
Heute morgen besuchten wir diesen Pool noch
einmal und waren diesmal ganz alleine. Es hatte etwas spirituelles in
heissem Wasser durch aufsteigenden Nebel zu schwimmen, während die
noch tief stehende Sonne durch die Bäume schien. Ich konnte mir gut
vorstellen, dass dieser Ort für die Ureinwohner heilig gewesen sein
muss.
Von Liard Hot Springs fuhren wir heute nur
noch 200 Kilometer bis nach Watson Lake. Mit der Ankunft in Watson Lake
sind wir auch im Yukon Territorry, dem westlichsten Territorium Kanadas,
angekommen. Einen Monat Autofahrt von Labrador bis hier her liegen hinter
uns und wir haben ein bisschen das Gefühl nach Hause zu kommen. Im
Yukon waren wir schon einige Male und dieses Land hat unsere Liebe zu Kanada
entfacht.
Schilderwald in Watson Lake
Watson
Lake hat eine ganz besondere Attraktion. 1942, als der Alaska Highway
gebaut wurde, stellte ein heimwehkranker Soldat ein Schild auf, das die
Richtung und die Entfernung zu seiner Heimatstadt anzeigte. Das schien
ansteckend zu wirken, denn viele Reisende taten es ihm gleich. Bis heute
gibt es dort einen Wald aus tausenden von Schilder mit Städtenamen
aus der ganzen Welt. Es machte uns unheimlich Spass, durch diesen Wald zu
wandern und nach bekannten Namen zu suchen. An vielen Städten sind wir
auf unserer Reise schon vorbei gekommen. Chicago, Toronto oder Winnipeg sind
einige davon. Aber auch aus Deutschland hängen dort einige Schilder.
Unter einem Schild mit Hamburg drauf, hat Torsten mich fotografiert. Doch
mein Herz machte einen richtigen Sprung, als ich plötzlich ein kleines
etwas verblasstes Schild entdeckte auf dem stand: Vreden i. W. Germany!!
(meine Heimat).Wer immer durch Watson Lake kam und dieses Schild dort angenagelt
hat: Danke, ich habe mich sehr gefreut!
Hamburg |
Vreden |
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Tagebuch einer Weltreise © Torsten + Christiane Herrmann 2001/2002